Les curiosités et les petites histoires des promenades de Jérusalem
Rechercher
L'église orthodoxe russe à Ein Kerem, financée par la Russe Elizabeth Feyodorovna au début du 20e siècle. (Crédit : Shmuel Bar-Am)
L'église orthodoxe russe à Ein Kerem, financée par la Russe Elizabeth Feyodorovna au début du 20e siècle. (Crédit : Shmuel Bar-Am)

Les curiosités et les petites histoires des promenades de Jérusalem

Les randonnées en plein air dans la ville sont notamment l’occasion de découvrir des histoires sur la royauté russe, des moines médiévaux et des sacrifices bibliques

Née en Angleterre, Elizabeth Feyodorovna est l’une des nombreuses petites-filles de la reine Victoria. Lorsqu’elle épousa le grand-duc Serge, frère du tsar russe au pouvoir en 1884, elle adopta avec ferveur sa religion orthodoxe russe. Sans enfant, elle a consacré sa vie à l’Église et à des activités caritatives.

Le 16 juillet 1918, pendant la Révolution, les bolcheviks exécutent le tsar russe et sa famille proche. Un jour plus tard, ils jettent Elizabeth et d’autres membres de la famille royale russe dans le puits d’une mine de charbon abandonnée. Des grenades sont lancées dans le puits pour tenter d’achever l’aristocratie, mais la sainte Elizabeth tint suffisamment longtemps pour parvenir à déchirer ses vêtements et panser les blessures de ses compagnons.

C’est peut-être sa voix, chantant des hymnes pour réconforter les autres, qui a fini par conduire un passant à la mine déserte. Mais le temps qu’il revienne avec de l’aide, tout le monde à l’intérieur était mort.

L’un des projets d’Elizabeth à Jérusalem était la construction d’une magnifique église à Ein Kerem, le village biblique où, selon la tradition chrétienne, Jean-Baptiste est né. Mais les travaux ont été interrompus lorsque la Première Guerre mondiale a éclaté. Pendant près d’un siècle, il ne restait plus que son ossature, à peine visible de la route menant à l’hôpital Hadassah de Ein Kerem.

Elizabeth Feyodorovna et son mari, le grand-duc Serge Alexandrovitch de Russie, dans les années 1880. (Domaine public)

Il y a quelques années, cependant, la construction de cette grandiose église orthodoxe russe a repris. Aujourd’hui, les amateurs de grand air peuvent se régaler de ses dômes dorés et brillants tout en se promenant sur une nouvelle promenade pavée au-dessus d’Ein Kerem. Bordée de fleurs et d’épices parfumées comme la lavande, l’estragon et le romarin, la promenade est particulièrement belle en fin d’après-midi, lorsque les dômes scintillent dans le ciel. La promenade commence près de l’intersection Ora dans la ville sainte, juste en dessous d’un pont qui devrait accueillir une nouvelle section du tramway. (Avertissement hivernal : après une forte pluie, la fin de la promenade peut être boueuse).

Convaincus que le coronavirus ne nous frappera pas si nous nous promenons en plein air, nous avons passé cette semaine à flâner sur les promenades de Jérusalem : pas de promenades au bord de la mer, comme c’est souvent le cas, mais des promenades sur de larges chemins pavés le long de sites imprégnés d’histoire moderne et ancienne. Toutes les promenades, à l’exception des promenades urbaines, présentent également certaines des meilleures vues que cette ville a à offrir.

À l’exception de la promenade du mont Sion, toutes sont des promenades de plain-pied. Cependant, les promenades Gabriel Sherover et Goldman se terminent toutes deux par des marches. Si vous utilisez un fauteuil roulant, vous devez donc faire demi-tour pour revenir au point de départ. Les promenades durent entre une demi-heure et plus d’une heure, selon le nombre de fois où vous vous arrêtez pour vous reposer et admirer la vue, ou pour profiter des attractions en cours de route.

Promenade Dubnov

La roseraie Talbieh sur la Promenade Dubnov de Jérusalem date des années 1930. (Crédit : Shmuel Bar-Am)

La plus récente – et la plus courte – des promenades se fait le long de la rue Dubnov, au cœur du quartier de Talbieh, qui abrite certains des habitants les plus riches de Jérusalem. Elle porte le nom de l’historien et auteur prolifique juif russe Shimon Meyerovich Dubnov, né en Biélorussie en 1860 et assassiné par les nazis en 1941.

Dotée d’un large trottoir en pierre et d’une piste cyclable asphaltée, la promenade passe à côté de la Maison Hansen, une grande institution allemande construite dans les années 1880 comme hôpital pour le traitement de la lèpre et qui abrite aujourd’hui la branche urbanisme du prestigieux Institut des arts Bezalel.

Le jardin de la Maison Hansen, situé juste en dessous de la promenade, est connu localement sous le nom de Verger de la lune, et est rempli de chênes et de pins anciens, de fleurs et, en saison, d’amandiers en fleurs. Au cours des années 1980, les promoteurs se sont battus pour mettre la main sur ces terrains de choix, mais les environnementalistes et les habitants du coin ont mené une dure bataille publique qui s’est terminée par sa désignation officielle en parc urbain.

Plus loin sur la promenade, la roseraie de Talbieh (Gan Hashoshanim) a été créée dans les années 1930. Ses pelouses et jardins paysagers sont si beaux que pendant de nombreuses années, elle a accueilli de multiples événements des débuts de l’État d’Israël.

Parc Sacher-promenade Herzog

Le parc Sacher-promenade Herzog à Jérusalem traverse la vallée de la Croix, qui abrite un monastère du 11e siècle. (Crédit : Shmuel Bar-Am)

Trois sentiers balisés différents entourent la plupart des lacs du Minnesota, notre État natal, ce qui permet de marcher, de courir ou de faire du jogging sans rencontrer d’autres personnes. La plus longue des promenades que nous avons essayées cette semaine comporte également une piste de course, une piste cyclable et un chemin de promenade – mais ici, en Israël, les gens ne semblent pas savoir laquelle est laquelle.

Cette deuxième promenade urbaine commence dans une partie du parc Sacher et se termine par la sculpture d’un escalier qui ne mène nulle part en dehors du quartier de Givat Mordecai. Mais si cette promenade est plus bruyante que les autres et n’offre aucune sensation de tranquillité, elle comporte des aires de jeux, beaucoup d’herbe et des toilettes. Elle commence au parc Sacher, juste après l’intersection de la rue Bezalel avec le boulevard Ben Zvi et au-dessus du café Gan Sipur.

À un moment donné, la promenade tourne à gauche pour continuer sous un pont et dans la vallée de la Croix, où elle passe devant un grand monastère. Construit en 1039 par un moine géorgien (ibérique) nommé Prochorus, le monastère se dresse sur des fondations antérieures dont l’origine exacte est incertaine. Au bout de la promenade se trouve un monument à la mémoire du poète et philosophe géorgien du 12e siècle Shota Rostaveli, qui a passé les dernières années de sa vie à Jérusalem.

Au niveau du boulevard Herzog, la promenade se poursuit sur la droite, toujours en suivant le parc Sacher. La fin de la promenade est située un niveau au-dessus de la piste cyclable. Les attractions à proximité comprennent le jardin botanique de Jérusalem et la vallée de la Gazelle.

Promenade du mont Sion

La Promenade du mont Sion à Jérusalem. (Crédit : Shmuel Bar-Am)

Les habitants de Jérusalem savaient que l’été prolongé de cette année allait enfin se terminer lorsque les collines du mont Sion ont commencé à être recouvertes de scilles blanches. Considéré comme le signe avant-coureur des premières pluies, la scille fleurit à la fin de l’été et au début de l’automne afin qu’elle n’ait pas à rivaliser avec des fleurs bien plus splendides pour attirer l’attention des insectes pollinisateurs. Elles sont faciles à identifier, car elles ont de très grandes tiges et des fleurs blanches qui s’épanouissent de bas en haut.

En ce moment, des masses de scilles ornent les pentes en dessous de la nouvelle promenade du mont Sion. Bien sûr, elles ne resteront pas longtemps, mais même lorsqu’elles disparaîtront, il y aura beaucoup à voir.

Des scilles d’automne poussent au bord de la Promenade du mont Sion de Jérusalem. (Crédit : Shmuel Bar-Am)

Les badauds commencent par gravir des marches à la jonction avec le bassin du Sultan. La promenade, qui fait partie du parc national des remparts de Jérusalem, est parallèle à une route construite en 1964 pour permettre au pape Paul VI de visiter les lieux saints, appelée à juste titre le Passage du Pape.

Le long du chemin, on profite d’une vue imprenable sur la vallée de Hinnom, de l’époque biblique, une fosse ardente dans laquelle les païens et les Juifs auraient jeté leurs enfants aînés pour apaiser le monstrueux dieu Moloch. De l’autre côté de la vallée se trouvent les grottes funéraires de l’époque du Second Temple, le cimetière caraïte et les pentes rocheuses qui servaient à la descente en rappel à une meilleure époque. Au-dessus d’eux se trouvent l’étonnante église écossaise et l’historique hôpital ophtalmologique St. John’s du 19e siècle, aujourd’hui l’hôtel Mount Zion.

Plus loin sur la promenade, on peut voir le quartier d’Abou Tor. Tout comme le mur qui sépare l’AP de Jérusalem. La promenade se termine par une sculpture environnementale de l’artiste français Daniel Buren dont les trois grands cadres vides sont appelés « Trois points de vue pour un dialogue ».

Promenade Armon Hanatziv

Le passage Goldman, qui fait partie de la Promenade Armon Hanatziv. (Crédit : Shmuel Bar-Am)

Aleksander Gudzowaty était un homme d’affaires polonais extrêmement riche, non-juif et très intéressé par la promotion de la paix entre Israéliens et Palestiniens. À cette fin, il a parrainé la construction de l’étonnant monument de la tolérance de Jérusalem, qui a été achevé en 2008.

Créé par le sculpteur polonais Czesław Dźwigaj, il se trouve au début de la promenade Goldman, l’une des trois larges passerelles de niveau qui, ensemble, forment la promenade Armon Hanatziv dans le sud de Jérusalem.

Tous les touristes qui se rendent à Jérusalem (ainsi que les habitants du quartier, bien sûr) connaissent la plus ancienne, la promenade Haas, achevée en 1987. Mais deux autres – l’une sous la Haas et l’autre immédiatement à l’est – sont moins fréquentées. Toutes trois offrent une vue à 180 degrés de l’ancienne et de la nouvelle Jérusalem.

La voie Gabriel Sherover, inaugurée en 1989, commence dans la rue Naomi, dans le quartier d’Abou Tor, et se termine par des marches menant au parking Haas. Outre ses vues magnifiques, elle comporte trois pergolas et plusieurs structures environnementales dont on ne peut que deviner les noms.

Le Monument de la tolérance, du sculpteur polonais Czesław Dźwigaj, est un appel à la coexistence. (Crédit : Shmuel Bar-Am)

La promenade Goldman est la plus récente des trois, et encercle pratiquement la Government House, une magnifique structure construite vers 1933. Appelée en hébreu Armon Hanatziv (Palais du Commissaire), elle a abrité une série de hauts-commissaires pendant le mandat britannique et sert aujourd’hui de siège aux Nations unies.

La promenade Goldman commence par le Monument de la tolérance. Elle se trouve à l’extrémité d’un grand parking le long de la rue Alar, qui se trouve à droite de la Government House. À l’extrémité du parking, des marches et une rampe mènent à la promenade, avec des vues de la ville sous un angle légèrement différent. Près de la fin de la promenade se trouve une zone clôturée contenant des structures en pierre datant de l’époque hasmonéenne (du 2e au 1er siècle avant l’ère commune) et un puits d’aqueduc vieux de près de 3 000 ans. Enfin, des marches descendent vers un petit bassin, à côté du parking de Haas.

La promenade, avec ses sites modernes et historiques, se termine par une incursion dans le parc Sherman, dans la rue Alar, en face du siège des Nations unies. Ici, dans l’herbe et les arbres du parc, une carte contemporaine en mosaïque illustre le tracé de l’ancien aqueduc des collines de Hébron à Jérusalem.

 

Aviva Bar-Am est l’autrice de sept guides en anglais sur Israël. Shmuel Bar-Am est un guide touristique agréé qui propose des visites privées et personnalisées en Israël pour les particuliers, les familles et les petits groupes

read more:
comments